Isla de Pascua parte II

En nuestro segundo día recorrimos los lugares más importantes de la isla. Tuvimos suerte y el clima nos respetó (en esta época del año es muy normal que llueva). Nuestra primera parada fue en Ahu Akahanga, un lugar bien interesante donde se puede apreciar el estado en el que quedaron la mayoría de los ahus (plataformas donde se sitúan los moais) de la isla tras la época de decadencia y el terremoto de 1960. Se debe tener en cuenta que aquellos ahus donde los moais están en pie es porque han sido restaurados. En tamaño es uno de los ahus más importantes de la isla (13 moais derribados, de entre 5 y 7 metros), y es aquí donde el primer rey de la isla, el legendario ariki Hotu Matu’a fue enterrado. Sus hijos lo trasladaron desde la cumbre del volcán Rano Kau, donde tuvo su última morada, hasta Akahanga (fuente: http://imaginaisladepascua.com).pascua_34pascua_35pascua_36pascua_37

Es fácil distinguir los pukaos, de roca roja volcánica, separados de los moais tras impactar con la tierra.pascua_39

De aquí fuimos al que posiblemente sea el lugar más mágico de toda la isla, Rano Raraku, el volcán en cuya ladera se encuentra la cantera en la que se esculpieron todos los moais de la isla. Sólo por ver este lugar ya vale la pena el viaje a Pascua.pascua_43pascua_44pascua_48pascua_47pascua_46pascua_49pascua_57pascua_64_1pascua_63

La cabeza del Moai Tukuturi, el moai arrodillado.pascua_64pascua_67

Se estima que el trabajo de tallado de las estatuas en Rano Raraku abarcó más de 500 años, comenzando alrededor del año 1000 d.C. y finalizando a mediados del siglo XVIII (fuente: http://imaginaisladepascua.com).pascua_51pascua_53Las esculturas que aún se hallan en las laderas superiores de la cantera se encuentran en todas las fases de elaboración. Lo primero era dar forma al moai. Se esculpía el rostro, teniendo cuidado con la nariz (guía para la simetría y las proporciones de la escultura). Después se esculpían cuello, torso, brazos y manos. Se iba liberando el material por debajo de la estatua hasta dejar una estrecha franja de piedra. Se perforaban orificios en la quilla hasta que era completamente recortada.pascua_50

Al deslizar la escultura por la pendiente corría el riesgo de romperse, como lo demuestran los restos de torsos y cabezas rotas que salpican la ladera. En la siguiente imagen se encuentra Te Tokanga, el mayor moai de toda la isla, a medio tallar, ¿eres capaz de verlo? ;).pascua_68

Al subir la ladera del volcán (unos 150 m de altura) llegamos al cráter, que en estos momentos se encuentra ocupado por una laguna. En la ladera interior del cráter se han contado más de 90 estatuas talladas.pascua_70pascua_71

Un artesano de la zona talla moais en madera.pascua_72pascua_73

Tras Rano Raraku seguimos nuestro trayecto alrededor de la isla hasta llegar a Ahu Tongariki, posiblemente el ahu más famoso y fotografiado de la isla, la imagen que a cualquier persona le viene a la mente cuando piensa en Pascua.pascua_56_1pascua_56

“Se cree que Tongariki fue el centro sociopolítico y religioso de Hotu Iti, uno de los dos grandes clanes que agrupaba a las tribus del sector este de la isla. Las primera ocupación humana data del año 900 d.C. y se relaciona con la primera fase de un primer ahu. El impresionante monumento final es el resultado de una sucesiva serie de modificaciones y ampliaciones, llevadas a cabo a lo largo de la historia, que muestran el dominio técnico alcanzado”(fuente: http://imaginaisladepascua.com).pascua_77pascua_78

Así debían lucir las casas de los antiguos pobladores de la isla:pascua_79pascua_76

Para acabar el día, una imagen del llamado ombligo del mundo, Te Pito Kura.pascua_81

Isla de Pascua parte I

También conocida como Rapa Nui (Isla Grande en el idioma tahitiano), esta isla se encuentra en medio del Océano Pacífico, y es sin lugar a dudas una de las joyas de Chile. En su idioma autóctono, la isla antes era conocida como Te pito o te henua, que significa «El ombligo de la Tierra», y Mata ki te rangi, «Ojos que miran al cielo». La denominación de Rapa Nui se hizo posteriormente extensiva en otros idiomas para denominar al pueblo aborigen y a su idioma, pero como una única palabra, «rapanui». Nosotros aprovechamos un pequeño receso en el trabajo para asomarnos a este rincón del mundo…y vaya si valió la pena. Sólo llegar a la isla, los lugareños te dan la bienvenida poniéndote el tradicional collar de flores. Una vez dejadas las maletas en el hostal, alquilamos una moto y comenzamos a recorrer la isla (sus 15 kms de ancho y su buen clima en general convierten a la moto en una buena opción). Nuestra primera parada es en la playa de Anakema, al otro lado de la isla. Este lugar es considerado como la cuna de la cultura rapanui, por ser el lugar donde desembarcó el fundador, Hotu Matu’a, proveniente de la mística isla de Hiva (Polinesia Francesa).Toda esta zona constituye un denso yacimiento arqueológico que contiene centros ceremoniales sobre y bajo la superficie, sitios habitacionales y otros vestigios importantes
Vigilando el lugar encontramos a nuestros primeros moais. Como se aprecia en las imágenes, son de los pocos que todavía conservan el pukao (el gorro, del que hablaremos más adelante).  Como (casi) siempre, los moais están situados con sus rostros mirando hacia el interior de la isla, donde estaban los poblados. Daban la espalda al mar para que el mana protector del moai pudiera proyectarse sobre su tribu. La plataforma sobre la que se levantan estas esculturas es conocida como ahu.Uno de los beneficios de viajar en temporada baja (junio-julio) es que nos encontramos la playa con esta densidad de gente.          Vamos a nuestra segunda parada del día, Puna Pau, el cráter del volcán donde se encuentra la cantera de escorias rojas (hanihani) donde se producían los antes nombrados pukao, esos gorros cilíndricos o cónicos que presentan algunos moais. Todavía hoy en día continúa la discusión sobre el origen de estos gorros y lo que representan.Se piensa que los pukao pudieron representar: (1) sombreros de plumas llamados Hau Kurakura, (2) moños teñidos con tierra roja, o Kie’a, (3) turbantes de tela vegetal hecha de mahute.
Desde aquí se trasladaron pukao de más de 10 toneladas a sitios tan alejados como Ahu Tongariki o Ahu Te Pito Kura (12 km) . De aquí fuimos a ver atardecer a Ahu Akivi, un sitio especial de la isla por ser el único donde los moais miran al mar.  Son los conocidos como moais astronómicos, que miran a las estrellas.               Y así acaba nuestro primer día en Rapa Nui, disfrutando del atardecer junto con estos silenciosos gigantes de piedra…

Ruta del Desierto parte II

Continuamos nuestro recorrido costero por la III Región de Chile, Atacama. La carretera igual nos va acercando a caletas despobladas donde las algas varadas se acumulan en montículos…RutaDesierto_54…que nos desvía hacia el interior, donde nos sorprenden las dunas de arena. Definitivamente estamos en el desierto. Toca bajar del coche y dar un paseo:RutaDesierto_56RutaDesierto_57RutaDesierto_58RutaDesierto_59Curiosas las señales de esta zona: RutaDesierto_60Nuestra siguiente parada es la considerada como MEJOR PLAYA DE CHILE, la Playa de la Virgen. La entrada al lugar se hace a través de un camino de tierra de unos 12 km desde la carretera principal.RutaDesierto_68RutaDesierto_61RutaDesierto_69RutaDesierto_62La playa en sí está muy bien, es bonita, de arena blanca y aguas limpias. Ahora, que sea la mejor playa de Chile, lo pongo en duda ;D.RutaDesierto_65RutaDesierto_66RutaDesierto_70Después de relajarnos un rato en la playa, seguimos con nuestra ruta hacia el destino final del viaje, Bahía Inglesa. El camino sigue sorprendiéndonos con las formaciones geológicas que aparecen junto a la carretera.RutaDesierto_71RutaDesierto_72RutaDesierto_73Y finalmente, tras todo el día de viaje, llegamos a Bahía Inglesa. Se trata de una bahía de unos 25 kms de amplitud, de aguas tranquilas y playas no demasiado atestadas de gente.RutaDesierto_74A parte del obvio interés como destino turístico de playa y ocio, el lugar tiene otros encantos, como el Parque Paleontológico, uno de los sectores paleontológicos más asombrosos del mundo. En general la costa de la zona contiene una cantidad enorme de fósiles de los últimos 7 millones de años. Lástima que siempre haya expoliadores de este  tipo de riqueza natural. No pudimos visitarlo por falta de tiempo, lo dejamos pues para el próximo viaje ;D.RutaDesierto_75RutaDesierto_77

Ruta del Desierto parte I

Volvemos a postear sobre la tierra que nos acoge, Chile. Esta vez nos trasladaremos a la costa de la III Región de Atacama, y recorreremos la llamada Ruta del Desierto. Nuestro viaje comienza en la localidad costera de Huasco. Desde lo alto del faro divisamos unas buenas vistas de la bahía…rutadesierto_1

rutadesierto_4…y otras vistas también pintorescas.rutadesierto_6 Comenzamos nuestra ruta hacia el norte bordeando la costa. Poco a poco, el paisaje va cambiando, pasamos de zonas semidesérticas rocosas a zonas de dunas.rutadesierto_13

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rutadesierto_10Esta zona de Chile se caracteriza por ser una de las más pobres del país. La escasez de agua es un factor determinante en el subdesarrollo de la región.rutadesierto_16

rutadesierto_20A mitad de nuestro recorrido llegamos a la entrada costera del Parque Nacional Llanos de Challe. El ecosistema desértico costero conforma el hábitat de especies autóctonas, como la Leontochir ovallei, conocida localmente como Garra de león, que se encuentra en estado vulnerable. rutadesierto_24 En cuanto a la fauna, uno de los animales destacados de la zona es el gato colocolo, también conocido como “gato de las pampas” u “oskollo” (quechua).rutadesierto_25En la entrada al parque encontramos un curioso camping gestionado por la CONAF, y digo curioso por las formaciones de granito esferado que le dan al lugar un aspecto casi mágico.
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rutadesierto_50A pocos metros de la entrada, uno de los mayores atractivos del Parque Nacional, Playa Blanca. Se trata de una playa salvaje en muy buen estado de conservación, a la que se llega a través de pasarelas de madera. Lástima que el agua esté casi siempre tan fría… rutadesierto_49

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rutadesierto_51Ya que en los parques nacionales de Chile no permiten la entrada de mascotas, decidimos buscar un buen lugar fuera del camping donde poner nuestra tienda para pasar la noche. La verdad no fue muy difícil en un lugar tan increíble. Encontramos este rincón, protegido de los vientos del pacífico por dos grandes promontorios graníticos.
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Continuará…

Boyacá, patrimonio cultural y natural

Aunque no es uno de los destinos turísticos más conocidos de Colombia, el departamento de Boyacá ofrece al viajero un punto de vista diferente de lo que se espera del país. Se trata de una zona preeminentemente rural, bastante heterogénea, desde la cordillera andina (Parque Nacional El Cocuy), hasta el piedemonte llanero. Famosa por sus minas de esmeralda, esta región es importante para el patrimonio cultural colombiano, al estar situada en un lugar estratégico de paso desde la costa caribeña hasta Bogotá. No en vano se libró aquí la batalla que dio la independencia a Colombia de España un 7 de agosto de 1819, hito conocido como la batalla de Boyacá y cuya victoria se conmemora en el Puente del mismo nombre. La primera parada es obligada, Villa de Leyva, uno de los pueblos más bonitos de Colombia. Fundada en 1572, todavía conserva la arquitectura colonial característica. De hecho le pasa un poco como a Barichara, uno tiene la sensación de estar caminando por un pueblo de España.

boyaca_2Todo el pueblo, Plaza de Armas incluida, está empedrado, lo que le da un toque rústico único. Su cercanía a Bogotá lo convierte en uno de los destinos turísticos más visitados del país.
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boyaca_4La esencia colonial no solo se notaba en cada casa, sino que la cuidada arquitectura parecía congelar la imagen en un tiempo pasado.
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boyaca_10Una de las características de esta localidad es que, a diferencia de la cercana Bogotá, goza de cielos más limpios, por lo que es común visitar la zona para observar las estrellas.boyaca_12

boyaca_13Abandonamos Villa de Leyva y continuamos ruta por Boyacá a nuestro siguiente destino: el pueblo de Nobsa. Allí pudimos apreciar los atuendos típicos del departamento boyacense: el gorro blanco y la ruana (el poncho de lana). boyaca_21

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boyaca_24Tras Nobsa nos dirigimos al lago Tota, el más grande de Colombia (70 km2) y el segundo lago navegable más alto de América del Sur (3.115 metros sobre el nivel del mar)boyaca_28 En el lago Tota encontramos mucho lugareño y poco turista, lo que hace que se mantenga como un lugar bastante auténtico.boyaca_29 Las vistas hacen que valga la pena la visita. El clima frío y el paisaje te alejan de la visión caribeña que se tiene de Colombia.  boyaca_33

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boyaca_36 Ya de vuelta a Bogotá paramos a almorzar en otro pueblito típico boyacense, Iza:boyaca_37

boyaca_38Éste es el conocido como pueblito boyacense del Pantano de Vargas, última parada de nuestro viaje.
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En este lugar encontramos un monumento a la Batalla del Pantano de Vargas. En ella, el ejército granadino-venezolano al mando de Simón Bolívar pretendía cerrar el paso a las fuerzas realistas que se dirigían a la ciudad de Bogotá.

Fragmento de historia (fuente:wiki) “… en Gámeza las mujeres al ver a estos hombres prácticamente desnudos y con el fin de ayudarlos, se quitaron sus enaguas y se las entregaron para que se abrigaran. El ejército patriota sigue su camino. Por otro lado, José María Barreiro (realista), posicionándose en la casa de las seis ventanas dice: “Ni Dios ni nadie me quitará esta victoria”. Mientras tanto el libertador y su ejército llegan a donde hoy es el Pantano de Vargas, Simón Bolívar se ubica donde hoy es el cerro de Bolívar y dice que la batalla ya esta perdida. En ese momento Juan José Rondón le dice que lo deje dirigir las tropas, Bolívar le dice: “Salve usted la patria” y se esconde en la piedra hueca ubicada en el cerro mencionado. Es así como Rondón le dice al ejército que lo siguiera, catorce lanceros así lo hicier0n. Formaron como una flecha y rompieron las filas realistas. Por otro flanco cargó el destacamento de la legión británica al mando del coronel James Rooke. Después de esto, las tropas realistas huyeron a los Molinos de Bonza en Paipa. Sin duda alguna esta fue la batalla más sangrienta y radical vista por el suelo colombiano durante la campaña libertadora. Gracias a esta el ejército libertador llegó a Tunja el día 4 de agosto de 1819 y La Gran Colombia pudo gritar libertad el día 7 de agosto de 1819″.

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boyaca_46 Con esta imagen de un guía que relataba las grandezas del ejército colombiano nos despedimos hasta la próxima entrada ;Dboyaca_47

Patagonia IV: Parque Nacional Tierra del Fuego Ushuaia

Patagonia154Y llegamos a Ushuaia, la llamada “ciudad más austral del Mundo”, situada en la isla de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina. Es la única ciudad de este país a la que se accede cruzando los Andes. Este remoto lugar se encuentra sobre el Canal Beagle, que es uno de los pasos bioceánicos que unen el Atlántico con el Pacífico. De hecho, uno de los tours más populares entre los turistas es el que recorre el canal Beagle, acercándose hasta algunas islas donde se puede observar la fauna local (pingüinos magallánicos, cormoranes, lobos marinos, etc). Nosotros descartamos esta visita por falta de tiempo y de dinero, y es que Ushuaia es una ciudad tremendamente cara :(.  Patagonia113Desde Ushuaia hay unas impresionantes vistas de los picos del monte Olivia y el Cerro 5 Hermanos. Para los amantes del alpinismo, sin duda Ushuaia es un destino a tener en cuenta.
Patagonia114 Los argentinos no olvidan a las Islas Malvinas, que hoy día siguen reclamando como parte de esta región.Patagonia115 La primera excursión que hicimos, aprovechando el buen día (algún que otro chubasco y algo de frío, pero en general bien) fue la visita al Parque Nacional Tierra del Fuego. Ya sólo por esto vale la pena viajar a Ushuaia. Comenzamos la ruta dirigiéndonos al norte bordeando el lago Roca, en busca del Hito XXIV, que separa Argentina de Chile, atravesando un bosque de lengas que parecía sacado de un documental.
Patagonia118El lago Roca:Patagonia117

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Patagonia125Tras una hora y algo de camino a buen ritmo llegamos al recóndito hito. Patagonia126 Patagonia127La fauna que nos encontramos por el camino: Patagonia131

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Patagonia142Tras visitar el hito seguimos recorriendo el parque dirección sur, en busca de las famosas castoreras. Tuvimos suerte y nos salió el sol, lo que hizo que nuestro paseo fuera muy agradable: Patagonia135

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Patagonia138Al cabo de una hora llegamos a las castoreras. En 1946 se introdujeron en Tierra del Fuego 25 parejas de castores con fines peleteros (fue un intento de producción nunca alcanzado). Sin predadores ni competidores naturales, y en un ambiente similar al propio, la especie colonizó exitosamente el ecosistema fueguino.Patagonia144El castor es un animal que modifica los ambientes que coloniza para alcanzar su principal objetivo: construir diques para mantener un embalse donde instalar su colonia familiar. Sin embargo, construye su “paraíso” sacrificando valiosos bosques ribereños nativos…Patagonia146Los castores cortan los árboles para alimentarse de hojas y corteza, para gastar sus dientes de crecimiento continuo y para construir los diques que, al retener sedimentos, materia orgánica y agua modifican la dinámica natural de los ríos, arroyos y el ciclo de nutrientes. Esto produce la desaparición de extensas áreas boscosas.

Los árboles de los bosques fueguinos, a diferencia de los que conviven con el castor en su lugar de origen, no pueden rebrotar una vez han sido cortados, ni están adaptados a sobrevivir en ambientes inundados, por lo que una vez formado el embalse, mueren los individuos que quedan dentro.
Patagonia149 Nosotros tuvimos mucha suerte ya que llegamos a las castoreras a las 7 pm, hora en la que ellos salen, una vez los turistas han vuelto a la ciudad. Eso nos permitió disfrutar de algo muy difícil, que fue observar a estos huidizos animales nadar en los embalses.Patagonia150Al poco el bus que debía llevarnos a Ushuaia de vuelta nos recogió en este espectacular bosque de lengas.
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Patagonia153Continuará…

Patagonia III: Glaciar Perito Moreno

Inauguramos nuestra sección de Argentina con uno de los sitios más impresionantes del país, el glaciar Perito Moreno. Perteneciente al Parque Nacional Los Glaciares, su nombre hace honor a Francisco Moreno, director del museo de la Sociedad Científica Argentina y activo explorador de la zona austral de ese país. Se trata de una enorme lengua de hielo proveniente del Campo de Hielo Patagónico Sur (la tercera extensión de hielo más grande del mundo tras las de la Antártida y Groenlandia).

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Patagonia73Posee 5 kms de frente, y el muro de hielo alcanza los 74 metros de altura (150 m de profundidad en el lago).
Patagonia79 Una de las curiosidades de este glaciar es que es de los pocos que acrece (en terminología glaciar significa que la lengua va avanzando, o sea que no se encuentra en retroceso como gran parte de los glaciares del mundo).
Patagonia82Lo que más impresiona de este lugar es el sonido, escuchar como la gran masa de hielo se va resquebrajando y astillando, provocando grandes rupturas en el frente glaciar, con caídas de enormes bloques de hielo que provocan gran oleaje en el lago. Patagonia83Otra curiosidad del Perito Moreno es que su frente, cada cierto tiempo, alcanza el promontorio rocoso donde se están las pasarelas en las que nos encontramos nosotros tomando las fotos.Esto provoca que el canal se cierre, aumentando el nivel del agua en el brazo izquierdo que llega a elevarse hasta 30 m por encima del nivel del lago (que queda situado en el lado derecho). 
Patagonia89 Esta presión provoca la formación de un túnel que conecta ambas masas de agua, y que eventualmente acabará desplomándose para deleite de los presentes. Este fenómeno es cíclico y suele ocurrir cada 4-5 años. El último desplome ocurrió el 10 de marzo de 2016 (un mes después de visitarlo 😦 ). Patagonia90El acceso a este glaciar es muy fácil y posee de todas las comodidades, lo que por contra provoca que rara vez se pueda llegar a estar muy tranquilo escuchando sin que algún griterío de niños te disturbe la paz (sobretodo en verano). Pero igualmente vale la pena porque los paisajes son espectaculares.Patagonia94

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Patagonia105 Este es el aspecto del hielo al caer al lago y alejarse flotando.
Patagonia107Es impresionante la intensidad del azul que emite el hielo cuando le da la luz, es casi irreal.Patagonia109

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Patagonia112En resumen, recomendadísima visita, seguro que se verá algún gran bloque de hielo desplomándose y creando un gran estruendo. Y con mucha suerte veis el túnel desplomarse, algo que ocurre cada ciertos años.

Patagonia II: Las Torres del Paine

Las Torres del Paine es uno de los lugares más emblemáticos de la Patagonia chilena, y una visita obligada si se está por la zona. Y no es de extrañar. Conforme nos fuimos acercando empezamos a ver asomar los impresionantes picos entre las colinas amarillas patagónicas, donde los guanacos campan a sus anchas. En una edición especial de National Geographic, las Torres del Paine fueron escogidas como el quinto lugar más hermoso del mundo. El Parque fue seleccionado como la octava maravilla del mundo en 2013. Claro está, todas estas menciones provocan un efecto obvio: el parque estaba completamente saturado de visitantes, sobre todo provenientes de Europa y Asia (con las consecuentes subidas de precios en lo más básico). O sea que si estáis pensando en visitar esta maravilla, preparad el bolsillo…Patagonia23

Patagonia24 Una de las opciones favoritas para los amantes del senderismo es hacer la famosa W (en la imagen, el camino punteado en rojo), esto es, visitando el Glaciar Grey, después el Mirador Británico y por último la subida al Mirador de las Torres. Este sendero puede llevar entre 4-5 días durmiendo en los diferentes campamentos gratuitos habilitados.No obstante el cupo para esa ruta estaba más que cubierto, y tampoco nosotros teníamos tanto tiempo, por lo que elegimos hacer únicamente los dos senderos externos de la W (el camino morado de la imagen), y resultó genial!sgTras pagar la entrada al parque, un bus nos dejó en el muelle donde un catamarán nos llevaría a través del lago glaciar de Pehoé hasta el inicio de la primera ruta, hacia el Glaciar Grey. Los paisajes quitaban el habla…Patagonia47

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Patagonia51Desembarcamos en el refugio Paine Grande y comenzamos nuestro recorrido hacia el Glaciar Grey.Patagonia45Nos hace un día muy bueno y pronto empezamos a sentir calor.Patagonia35

Patagonia38Tras hora y pico de caminata llegamos a una laguna a mitad de camino, el Lago Los Patos, un sitio perfecto para recuperar el aliento y continuar el camino. Patagonia39Siguiendo por el camino se llega a un mirador desde donde se divisa el espectacular lago Grey, con el glaciar de mismo nombre al fondo.Patagonia42

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Patagonia44Con la misión cumplida emprendemos el camino de vuelta, donde nos cruzamos con lo que parece ser un cóndor…
Patagonia48…y algún que otro choique patagónico (de la familia de las avestruces).Patagonia54El día nos despide con un bonito atardecer.Patagonia52Al día siguiente empezamos la jornada animados por el buen clima. El plan es hacer el ascenso al mirador Las Torres en dos etapas. En la primera caminaremos del Hotel Las Torres al campamento Chileno, un ascenso de 2h pero duro, sobre todo debido al calor y al peso de los equipos; y en la segunda comenzaremos de madrugada para coronar en el lago del mirador lo más temprano posible.Patagonia55

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Patagonia57El campamento chileno estaba tan lleno de gente que muchos optaron por montar su carpa al lado del río…mala elección. Patagonia58A lo largo del ascenso nos cruzamos con numerosos arroyos provenientes del deshielo, y con algún que otro animal de la zona: Patagonia59

Patagonia61Tuvimos suerte de encontrarnos con un huemul (Hippocamelus bisulcus): este ciervo en peligro de extinción habita en zonas cordilleranas de Chile y Argentina destacan por vivir en pequeños grupos y por las astas bifurcadas que tienen los machos. Su población reducida es extremadamente difícil de visualizar, debido a que evitan el contacto con los humanos y sus asentamientos. Es uno de los 2 animales presentes en el Escudo de Chile, junto al cóndor (www.fantasticosur.com). Patagonia63Y por fin llegamos a nuestro destino, el Mirador de las Torres del Paine: Patagonia65

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Patagonia70Vale la pena ir a las Torres del Paine, es espectacular. No obstante recomendamos ir en diciembre o principios de enero, cuando el calor no sea tan fuerte y no esté tan saturado de turistas.

Guatapé y El Peñón

Una de las muchas regiones colombianas que nos faltaban por conocer era Antioquia, tierra de orgullosos paisas. Si bien la altura de esta región puede oscilar entre los 1000 y los 4000 metros sobre el nivel del mar, nosotros recorrimos una zona de altura media, entre Medellín (la capital de la región y segunda ciudad más importante del país) y el pueblo de Guatapé, lo que nos permitió disfrutar de -posiblemente- el mejor clima de todo el país (20-25ºC, entre los 1800-2000 msnm). Los paisajes de esta zona nos encantaron: suaves colinas de prados y bosques, con caseríos campestres de aspecto más parecido a los que se pueden ver por Francia o Suiza que lo que habíamos visto hasta ahora en Colombia. Ríos y lagos, flores… Daba la sensación de estar en primavera, ¡y es así todo el año! Es una de las cosas buenas que tiene Colombia, como dicen ellos, el “clima a la carta”.Guatapé3

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Guatapé8A pocos kilómetros del pueblo de Guatapé está uno de los atractivos turísticos de la zona, el Peñón (o Piedra del Peñol). Se trata de un monolito granítico de 220 metros de altura, desde lo alto del cual se tienen vistas espectaculares del enorme embalse de Peñol-Guatapé.

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Guatapé5Son unas cuantas escaleras para subir al mirador…Guatapé9

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Guatapé17 Por todos es conocida la modestia paisa…xD.Guatapé11Como no subimos por problemas de rodilla-pereza, aqui os dejo una imagen de wikipedia del embalse:1Y ya llegamos al colorido y pintoresco pueblo de Guatapé, el pueblo de los zócalos, tal vez uno de los más bonitos de Colombia. Pero, ¿qué es un zócalo?:Guatapé40Algunos ejemplos de zócalos:

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Guatapé33Y ahora ampliamos la óptica un poco…Guatapé14

Guatapé32El pueblo se encuentra a la orilla del embalse, por lo que es posible tomar una embarcación turística que te lleve de paseo por la zona. Incluso te muestran alguna de las fincas donde Pablo Escobar enterraba parte de su dinero.
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El curioso sistema público de locomoción de la zona era el motocarro, que por un módico precio te llevaba por la zona (si se es extranjero se recomienda regatear…)Guatapé39

Guatapé27Más imágenes del pueblo para acabar:Guatapé35

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Guatapé31Nos despedimos de Guatapé con este montaje que muestra la variedad de iluminaciones nocturnas de la iglesia:Guatapé12

 

Punta Choros

Inauguramos nuestra sección de viajes por Chile (país donde residimos actualmente) con este post sobre Punta Choros, uno de los lugares más recomendables de la IV Región si eres un amante de la naturaleza y el mar. Se trata de un pequeño pueblo de pescadores, de apenas 300 habitantes, desde el cual es posible visitar las cercanas islas de Choros, Damas y Gaviotas, que conforman la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt.La principal atracción de este lugar son sus playas y, especialmente, su biodiversidad, ya que es posible avistar pelícanos, chungungos (un tipo de nutria de mar), piqueros de patas negras, delfines, ballenas, lobos marinos y, sobre todo, el pingüino de Humboldt, el más pequeño de su especie y autóctono de esta zona del planeta.  Punta Choros1 Tras dejar el coche en el embarcadero y almorzar unas típicas empanadas de jaiva (cangrejo) y queso , un pequeño bote nos dio un paseo alrededor de las islas. La primera que visitamos fue la de Damas, que recibe este nombre por la silueta que hace la roca. Hay quien ve el perfil de una indígena, y hay quien ve a una señora con gorro meditando:Punta Choros2Este es el aspecto de la playa de isla Dama. Nosotros no pudimos bajar y pasear allí porque llegamos tarde y se habían acabado los cupos. A la próxima…Punta Choros3 Continuamos con nuestro paseo marítimo, acercándonos a la isla Choros, donde se encuentran las mayores comunidades de fauna de la zona.Punta Choros4Una colonia de guanays nos esperaban coronando este risco:

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Punta Choros6Los primeros pingüinos de Humboldt que nos encontramos: Punta Choros7En esta agreste isla conviven junto con los pingüinos grandes colonias de pelícanos, piqueros y lobos marinos. Punta Choros8

Punta Choros11Curiosa la historia que nos contó la guía sobre los piqueros. Estas aves, que reciben ese nombre por su forma de pescar, lanzándose en picado al mar a gran velocidad, acaban sus días muriendo de hambre ya que, con los años, el impacto provocado por el agua en sus ojos cuando pescan los va dejando progresivamente ciegos :(.Punta Choros9

No podían faltar los lobos marinos. La mayoría de ellos se encontraban durmiendo la mona acostados en las rocas, aunque siempre había cerca un macho alfa protector controlando su harén y mirando desafiante.


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Punta Choros15La verdad el lugar vale la pena. En este video, nuestra llegada a la Carrera de los Deseos:

Tras nuestro paseo marítimo, que nos dejó ganas de más porque no vimos delfines ni ballenas, decidimos conocer algunas de las playas cercanas a Punta Choros. Encontramos algunas sencillamente espectaculares, con enormes dunas de arena blanca. Lástima que el día no fuera un poco más cálido.Punta Choros16 Eso si, el día estaba especial para volar comentas ;).Punta Choros17En resumen, volveremos seguro, un día soleado para disfrutar de las playas, y cruzando los dedos para ver delfines y ballenas.
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